2012（一） 詩和遠方~寻藏-指尖上的双重旅行
“人們去遠方只是為了緊緊地摟住自己。”
~倉央嘉措
2012年冬天，我再次入藏。
和上次一样，我先去西宁塔尔寺，格鲁派创始人宗喀巴大师的出生地，然后坐23小时的火车去拉萨。
冬天西宁的天空苍凉寥廓，地表被雨水和河流冲刷分割成无数碎块，远方则是连绵不绝的暗红色山脉。
在塔尔寺小作停留之后，我登上了暮色中穿越青藏高原的列车。
由于高原反应迷离三角，我很快在窗外可可西里单调的景色中睡去。
火车逐渐爬上世界屋脊，天际线那边是千年不化的雪峰，山脚下蜿蜒的河流大多已冰冻起来美女请留步，辽阔的草甸上村庄星罗棋布巴比伦河，牦牛绵羊散布其间。
偶尔有放牧的藏族姑娘从眼前闪过，可惜车速太快，总是拍不到她们的样子。
很快达到拉萨，真不愧是日光之城，12月底时居然最高温度有7度，白天走在大街上，有一种暖洋洋地慵懒。
此刻淡季游客稀少，拉萨各景点又还给了藏民。昔日熙熙攘攘的大昭寺恢复了本来面目，我可以安静地待在主殿里，为释迦摩尼12岁等身像刷金，看远来的的藏民为酥油灯添油吴文东。
没有此起彼伏的导游讲解易容术九，没有拥挤的人流，只有充满敬畏和喜悦的藏民的低语，质朴强烈的藏香气味，和微弱但永不熄灭的酥油灯光。
与很多人对西藏的认识只限于布达拉宫不同的是，大昭寺才是全体藏民心中真正的世界中心，尤其是由文成公主带来供奉在大昭寺的释迦摩尼12岁等身佛像，被称为觉沃佛，是藏传佛教世界中心的中心。
许多藏民从青海、甘肃、云南、四川一路等身量过来，把此地当做朝圣的终点，虔诚地在此地磕满十万个长头晚清崛起，献上自己终身积蓄的财富。
另外围着觉沃佛礼拜，围着供奉觉沃佛的大昭寺礼拜和围着拉萨城礼拜的三中路线，即为小、中、大转经道。
没了外地游客，寒冬的转经道上人流丝毫不见减少，仍然是如常转的命运之轮一样无声地转动过去。
隔天起来，我准备去桑耶寺。
桑耶寺是西藏第一座真正意义上的寺庙，佛、法、僧三宝俱全，最早出家的七人渡过这个渡口，开始弘扬佛法，被称为桑耶七觉士。
在雅鲁藏布江通往桑耶寺的渡口，孤舟自横。
佛教比其他宗教更喜欢使用“渡”这个概念。此岸总是烦恼迷茫，彼岸总是光明圆满。而此岸到彼岸的过程，则充满执着诱惑的各种妄念各种纠葛。
登船。
除了船夫，可满载25人的船上只有我一个乘客，我轻易地在淡季包下了整条船。
渡江的小船原来都是皮艇，近年來逐渐改为装有柴油发动机的木船。船身宽敞，加上这段雅魯藏布江水流平缓，坐上去十分稳当。
船在发动机不停的嗡鸣声里缓缓驶入江心吴雨翔，两岸群山渐次展开。
我的船长扎西，一個20岁的藏族帅哥，穿著皮夹克李维斯牛仔裤，戴着墨镜叼着烟，潇洒地单手掌舵，自在得就像是雅鲁藏布江之王。
他沒上过中学，但也沒有求学的想法，每天驾船挣钱考虑买个爱疯，一幅开心得沒心沒肺的样子。仝正国简单的生活简单的欲望，让人羡慕的简单快乐。
?
过水过沙，桑耶寺终于出现在我面前。
沒有熙熙攘攘的遊客，沒有结队叫卖的商贩，甚至沒有此起彼伏磕长头的信众，桑耶寺就像一個被时间遗忘的村落，怡然自得。
陽光懒懒地撒在桑耶寺主殿乌孜大殿上，庄严，纯净，这一刻的心情，就和去年看到甘丹寺一样喜乐。
桑耶寺地处山南地区，尽管离拉萨只有170公里，但该地的汉化程度和拉萨差异很大。
拉萨藏民看到我們，不是无动于衷就是有些戒備，而这里的藏民看到我，十个有八个会笑嘻嘻地盯著你看瓦格吉尔羊，眼神既清澈又好奇。
桑耶寺作为藏传佛教第一座寺庙，在风格上深受原始佛教影响，与常见的藏区寺庙大相径庭。
格鲁派大寺常依山而建，各殿宇拾級而上，远看就跟山城一样。
而桑耶寺建在平地上，是一座象征佛学世界的曼陀罗坛城，中心主殿象征须弥山，四角殿宇分红白绿蓝四色，分別象征东胜神洲，南瞻部洲，西牛贺洲，北俱芦洲四大部洲等。四角佛殿边的佛塔及其他建筑也以色彩和造型进行显著地区分。
桑耶寺是藏传佛教前弘法时期的寺院，由莲花生大师选址，寂护大师设计，藏王赤松德赞奠基建造而成。
莲花生大师在传播佛法收服外道上成就极大，基本确立了之后一千年佛教在西藏信仰上的统治地位，因此桑耶寺也以供奉莲花生为主，四处可见手持金刚杵留著小胡子的莲花生大师造像。
用今天的眼光來看，莲花生大师将佛教在藏地的水土不服问题进行了充满智慧地诠释。
他保留了佛教的基本世界观，但把藏地原始苯教中万物崇拜的自然神统统改称为佛教的护法神，用佛教的语言和形象将之洗白再造。
这样一来，原始的崇拜无须舍弃，只是变成更高修行的护持，而更高的信仰就更利于被大众接受。
类似的情况也出现在日本，日本也在漫长的时间里完成了神道教与佛教的合一，用权现之说使原始信仰与系统化的佛教结合得淋漓尽致，避免了各种以宗教为名的战争和纷乱。
由於建寺最久，桑耶寺保留了众多早期藏传佛教的护法神造像。
這些护法神多为诸神菩萨天女的忿怒身造型，用來驱除妖魔震慑心灵高唐政务网。护法神手持的法器，不少也是拿人骨制成的。很多信徒出于敬畏，常常不敢直视护法神。
护法神殿一般不许女性进入，供品为白酒，大多都是红星二锅头。
桑耶寺作为藏传佛教重要的里程碑，见证了许多尘封的历史。由于地处偏远，已经不是常规的游客线路。
正因为如此，我们才能安心地享受不被打扰的寻藏之旅。
桑耶寺就像是佛教宇宙的微缩沙盘，以小的建筑群反射宏大的娑婆世界。万事万物尽在创造、维持和毁坏中周而复始生生不息。
这些从桑耶寺建筑布局上反映出来的观念，不但要从佛教密宗的典籍中去了解，更要从印度教中去探寻源头。
离开桑耶寺小白船简谱，落日已经半隐在雅鲁藏布江的远方，雪域高原将在莲花生的呼吸中睡去。
“人們去遠方只是為了緊緊地摟住自己。”
~倉央嘉措
2012年冬天，我再次入藏。
和上次一样，我先去西宁塔尔寺，格鲁派创始人宗喀巴大师的出生地，然后坐23小时的火车去拉萨。
冬天西宁的天空苍凉寥廓，地表被雨水和河流冲刷分割成无数碎块，远方则是连绵不绝的暗红色山脉。
在塔尔寺小作停留之后，我登上了暮色中穿越青藏高原的列车。
由于高原反应迷离三角，我很快在窗外可可西里单调的景色中睡去。
火车逐渐爬上世界屋脊，天际线那边是千年不化的雪峰，山脚下蜿蜒的河流大多已冰冻起来美女请留步，辽阔的草甸上村庄星罗棋布巴比伦河，牦牛绵羊散布其间。
偶尔有放牧的藏族姑娘从眼前闪过，可惜车速太快，总是拍不到她们的样子。
很快达到拉萨，真不愧是日光之城，12月底时居然最高温度有7度，白天走在大街上，有一种暖洋洋地慵懒。
此刻淡季游客稀少，拉萨各景点又还给了藏民。昔日熙熙攘攘的大昭寺恢复了本来面目，我可以安静地待在主殿里，为释迦摩尼12岁等身像刷金，看远来的的藏民为酥油灯添油吴文东。
没有此起彼伏的导游讲解易容术九，没有拥挤的人流，只有充满敬畏和喜悦的藏民的低语，质朴强烈的藏香气味，和微弱但永不熄灭的酥油灯光。
与很多人对西藏的认识只限于布达拉宫不同的是，大昭寺才是全体藏民心中真正的世界中心，尤其是由文成公主带来供奉在大昭寺的释迦摩尼12岁等身佛像，被称为觉沃佛，是藏传佛教世界中心的中心。
许多藏民从青海、甘肃、云南、四川一路等身量过来，把此地当做朝圣的终点，虔诚地在此地磕满十万个长头晚清崛起，献上自己终身积蓄的财富。
另外围着觉沃佛礼拜，围着供奉觉沃佛的大昭寺礼拜和围着拉萨城礼拜的三中路线，即为小、中、大转经道。
没了外地游客，寒冬的转经道上人流丝毫不见减少，仍然是如常转的命运之轮一样无声地转动过去。
隔天起来，我准备去桑耶寺。
桑耶寺是西藏第一座真正意义上的寺庙，佛、法、僧三宝俱全，最早出家的七人渡过这个渡口，开始弘扬佛法，被称为桑耶七觉士。
在雅鲁藏布江通往桑耶寺的渡口，孤舟自横。
佛教比其他宗教更喜欢使用“渡”这个概念。此岸总是烦恼迷茫，彼岸总是光明圆满。而此岸到彼岸的过程，则充满执着诱惑的各种妄念各种纠葛。
登船。
除了船夫，可满载25人的船上只有我一个乘客，我轻易地在淡季包下了整条船。
渡江的小船原来都是皮艇，近年來逐渐改为装有柴油发动机的木船。船身宽敞，加上这段雅魯藏布江水流平缓，坐上去十分稳当。
船在发动机不停的嗡鸣声里缓缓驶入江心吴雨翔，两岸群山渐次展开。
我的船长扎西，一個20岁的藏族帅哥，穿著皮夹克李维斯牛仔裤，戴着墨镜叼着烟，潇洒地单手掌舵，自在得就像是雅鲁藏布江之王。
他沒上过中学，但也沒有求学的想法，每天驾船挣钱考虑买个爱疯，一幅开心得沒心沒肺的样子。仝正国简单的生活简单的欲望，让人羡慕的简单快乐。
?
过水过沙，桑耶寺终于出现在我面前。
沒有熙熙攘攘的遊客，沒有结队叫卖的商贩，甚至沒有此起彼伏磕长头的信众，桑耶寺就像一個被时间遗忘的村落，怡然自得。
陽光懒懒地撒在桑耶寺主殿乌孜大殿上，庄严，纯净，这一刻的心情，就和去年看到甘丹寺一样喜乐。
桑耶寺地处山南地区，尽管离拉萨只有170公里，但该地的汉化程度和拉萨差异很大。
拉萨藏民看到我們，不是无动于衷就是有些戒備，而这里的藏民看到我，十个有八个会笑嘻嘻地盯著你看瓦格吉尔羊，眼神既清澈又好奇。
桑耶寺作为藏传佛教第一座寺庙，在风格上深受原始佛教影响，与常见的藏区寺庙大相径庭。
格鲁派大寺常依山而建，各殿宇拾級而上，远看就跟山城一样。
而桑耶寺建在平地上，是一座象征佛学世界的曼陀罗坛城，中心主殿象征须弥山，四角殿宇分红白绿蓝四色，分別象征东胜神洲，南瞻部洲，西牛贺洲，北俱芦洲四大部洲等。四角佛殿边的佛塔及其他建筑也以色彩和造型进行显著地区分。
桑耶寺是藏传佛教前弘法时期的寺院，由莲花生大师选址，寂护大师设计，藏王赤松德赞奠基建造而成。
莲花生大师在传播佛法收服外道上成就极大，基本确立了之后一千年佛教在西藏信仰上的统治地位，因此桑耶寺也以供奉莲花生为主，四处可见手持金刚杵留著小胡子的莲花生大师造像。
用今天的眼光來看，莲花生大师将佛教在藏地的水土不服问题进行了充满智慧地诠释。
他保留了佛教的基本世界观，但把藏地原始苯教中万物崇拜的自然神统统改称为佛教的护法神，用佛教的语言和形象将之洗白再造。
这样一来，原始的崇拜无须舍弃，只是变成更高修行的护持，而更高的信仰就更利于被大众接受。
类似的情况也出现在日本，日本也在漫长的时间里完成了神道教与佛教的合一，用权现之说使原始信仰与系统化的佛教结合得淋漓尽致，避免了各种以宗教为名的战争和纷乱。
由於建寺最久，桑耶寺保留了众多早期藏传佛教的护法神造像。
這些护法神多为诸神菩萨天女的忿怒身造型，用來驱除妖魔震慑心灵高唐政务网。护法神手持的法器，不少也是拿人骨制成的。很多信徒出于敬畏，常常不敢直视护法神。
护法神殿一般不许女性进入，供品为白酒，大多都是红星二锅头。
桑耶寺作为藏传佛教重要的里程碑，见证了许多尘封的历史。由于地处偏远，已经不是常规的游客线路。
正因为如此，我们才能安心地享受不被打扰的寻藏之旅。
桑耶寺就像是佛教宇宙的微缩沙盘，以小的建筑群反射宏大的娑婆世界。万事万物尽在创造、维持和毁坏中周而复始生生不息。
这些从桑耶寺建筑布局上反映出来的观念，不但要从佛教密宗的典籍中去了解，更要从印度教中去探寻源头。
离开桑耶寺小白船简谱，落日已经半隐在雅鲁藏布江的远方，雪域高原将在莲花生的呼吸中睡去。