2017.5.226.29 （连载三十三） 加拿大东部五省自驾行笔记-菲沙河
6.23
车程300公里。
Moncton（蒙克顿）- Charlottetown（夏洛特城）路线示图
今日将进入 Prince Edward Island（爱德华王子岛）。
永远的伊甸园—爱德华王子岛
爱德华王子岛是加拿大最小的省份，由一个主岛和231个小岛组成，主岛面积5620平方公里。
爱德华王子岛的 Spry Point（活力海角）
它是加勒比海以外北美唯一没有陆地边界的省级辖区。
爱德华王子岛绵延不绝的沙丘
关于爱德华王子岛金刚葫芦妹，最形象的比喻是：
蓝天白云；
田园阡陌；
红崖长滩；
绵延沙丘；
千里海岸；
众多海湾；
美味海鲜；
舒缓悠闲；
。。。。。。
爱德华王子岛的田园
如果你想去世外桃源，爱德华王子岛一定是不二选择。
我们2000年曾经自驾去过爱德华王子岛，这是一个百去不厌的北美明珠，所以这次依然前往。
从蒙克顿市出发，沿#2号联邦公路东行100公里，一小时后抵达举世闻名的Confederation Bridge（联邦大桥）超强异能。
Confederation Bridge（联邦大桥）
这座连接爱德华王子岛和新布伦瑞克省的跨海大桥被公认为加拿大二十世纪最伟大的工程。
大桥长12.9公里，65座桥墩，为了过船，水面与桥面距离拉高到61米。为了减少潮水和风力的冲击，设计了三个弯道。总投资13亿加元，1997年建成通车。
雄伟壮观的联邦大桥
加拿大联邦大桥在建成之时是世界上最长的跨海大桥，进入二十一世纪虽然有后起之秀取而代之，但是它现在仍然是世界上最长的跨冰海大桥。
从爱德华王子岛一侧眺望联邦大桥-作者摄
有趣的是，根据1873年爱德华王子岛加入加拿大国家的协议，加拿大联邦政府有义务提供爱德华王子岛与加拿大本土之间的交通（铁路与船运）。
虽然建设联邦大桥的费用由联邦政府出资，但是当时围绕是否应该建桥在爱德华王子岛内却引起激烈争论。
反对派认为大桥的建设会导致岛内传统的生产和生活方式被改变，生态环境恶化，外省游客过多等负面影响。
爱德华王子岛传统的田地与村庄
为此，当时执政的省长Joe Ghiz（乔.盖茨）发起了是否建桥的全省公决，1988年1月18日的公决结果出来，59.4%有投票权的省民赞成建桥。
联邦大桥的事例说明，一个国家，做任何事均有两面或多面性，“发展”有利有弊，并不存在硬道理，重大事项需要通过民主论证评议程序，这也是为什么公民社会需要民主制度的原因。
爱德华王子岛面积和其他省份比虽然最小，但是要想玩遍也有三大旅游路线，即：
中部海岸带（200公里），北部海岸带（350公里）和东部海岸带（375公里）。
我们时间有限，只能忍痛割爱最强七友，选择路线最短的中部海岸带。
即使这样，环绕爱德华王子岛中部一圈也要行驶200多公里。
车子驶过联邦大桥，首先抵达的是爱德华王子岛访客中心。
依照惯例，我们首先欣赏了爱德华王子岛的风光电影。画面如梦如幻，令人浮想联翩。
爱德华王子岛地图封面上的一幅照片引起我们注意。
爱德华王子岛海岸洞穴
“请问去那里怎么走？”我们询问访客中心的接待员小姐。
“那里叫 Thunder Cove Beach（雷湾海滩）”，耐心细致的爱德华王子岛姑娘在地图上标注了路线，我们立刻出发。
爱德华王子岛 Thunder Cove Beach（雷湾海滩）
车子驶上爱德华王子岛的公路，立刻体会到旅行书上的话：
“Prince Edward Island is a camera-ready landmass marked by verdant patchwork fieldsthat stretch out beneath an endless cobalt sky to meet white-sand beaches and the surrounding sea.”
（爱德华王子岛是摄影师的乐土，它在一望无际的深蓝色天空下伸展开阡陌纵横的翠绿田野，与白色沙滩和岛屿周围的海水融为一体。）
爱德华王子岛的田野、海岸与海水
毫不夸张地说，在爱德华王子岛旅行，处处是景，任何地方停车拍照都能令人心动。
那种毫不雕饰的自然呈现，田园诗般的乡野景致，灵动的鲜活的优美的视觉组合和无声的天然韵律，令人如醉如痴。
找到雷湾海滩颇费了一番周折，原因是没有路标，也许这里不是典型的旅游景点。
可是我们一见到实景就欣喜若狂。
雷湾海滩的红色砂岩
这里游人稀少，只能在低潮位时沿着沙滩步行到岩石跟前。
海浪淘刷后的雷湾红岩-作者摄
我们颇为运气，刚好赶上退潮，可以径直走到红岩近前。
千姿百态的雷湾海岸红岩-作者摄
最引人注目的就是被称为“酒杯”的独立岩石。
被称为“酒杯”的雷湾独立岩石-作者摄
一位正在沙滩上散步的中年白人女士，伯恩安德森 看我兴趣盎然地对着岩石拍照，走近前和我热情地打招呼，说她是当地的居民，这块岩石本来是个拱门，她拿出手机，给我看去年拍下的照片。
雷湾“酒杯”岩石原来的拱门形状
看后感觉太可惜，自然奇观正在消失，一点不危言耸听。
逐年冲蚀的雷湾砂岩-作者摄
雷湾海岸岩石的构成是红色砂岩，海潮汹涌，大浪淘沙，经年历久形成现在的特殊形态。
雷湾逐年变化的海岸形态-作者摄
这么一个令人叹为观止的自然奇观居然无人管理，说明爱德华王子岛的自然资源很奢侈。要在国内早就圈地收费了。
形似女人头像的雷湾岸岩-作者摄
高潮位的时候，海滩基本被海水淹没许锦江，游人无法走到岩石近前。
高潮位时潮水淹没岩石下部的浸没线-作者摄
也许出于安全原因，这里尚不作为旅游景点开放。
低潮露出高潮淹没的雷湾海岸岩石-作者摄
欣赏大自然精雕细刻杰作的同时，非常清楚地意识到这样松软的砂岩总有一天会被海水海风侵蚀殆尽，很多自然奇观将一去不复还。
低潮位也需要淌水才能走到近前的雷湾岸岩-作者摄
正午时分阳光强烈而耀眼，我们恋恋不舍地离开雷湾。
沿着#20海岸公路东行十公里，抵达著名的 Anne of Green Gables Museum（绿山墙的安妮博物馆）。
Anne of Green Gables Museum（绿山墙的安妮博物馆）
《绿山墙的安妮》这部小说1908年发表，立刻风靡全球聊斋之小谢。红头发，小辫子，性格活泼，话语精灵的孤儿安妮少女不仅在加拿大家喻户晓，在世界文坛也享誉百年至今。
绿山墙的安妮博物馆环境-作者摄
作者 Lucy Maud Montgomery（露西.莫德.蒙哥马利）女士就出生在距离此处十公里远的小镇，这里是她叔叔婶婶家族自1776年起定居的地方鄢陵天气预报，蒙哥马利童年在这里成长，她称为“wonder castle of my childhood（我童年时的神奇城堡）”。
《绿山墙的安妮》作者童年生活的地方-作者摄
《绿山墙的安妮》里“Lake of Shining Waters（闪光湖）”的灵感就源于这栋房子前面那片清澈优美的小湖。
Lake of Shining Waters（闪光湖）
这块祖宅占地110英亩，绿树掩映，绿草如茵，湖水涟涟，田野悠悠。
身临其境，你能设身处地感受到作者正是在如此田园般的环境熏陶下，激发出创作激情与灵感，在这块自然灵性的土地上创造出生动感人的文学形象。
激发作者创作灵感的祖屋-作者摄
在加拿大，《绿山墙的安妮》主人公如此深入人心，以至于百年后读者对这部作品的热爱仍旧炙热高涨，经久不衰。
当年美国作家马克.吐温读后痴迷不已，称赞：“安妮是自《爱丽丝梦游仙境》以来小说中塑造的最可爱最珍贵的女孩儿。”
爱德华王子岛因为《绿山墙的安妮》，也被称为加拿大的文学标识地。
离开绿山墙的安妮博物馆，沿着#20继续东行十公里，就来到New London（新伦敦）镇，这里是Lucy Maud Montgomery Birthplace（露西.莫德.蒙哥马利出生地）。
Lucy Maud Montgomery Birthplace（露西.莫德.蒙哥马利出生地）
蒙哥马利1874年11月30日在这栋房子出生，21个月后母亲病逝，父亲离开爱德华王子岛，定居在加拿大西部的萨省，留下年幼的作者与外祖父母居住。
《绿山墙的安妮》中的小孤女安妮.雪莉，多多少少有作者幼年的影子。
继续东行十公里，就到了《绿山墙的安妮》作品诞生地-绿山墙小屋，如今作为加拿大历史纪念地对公众开放参观汉飞又一城 。
《绿山墙的安妮》诞生地-绿山墙小屋
这里是作者露西.莫德.蒙哥马利的祖父母故居，她在这里居住时间最久，也是创作《绿山墙的安妮》的地方。
当时她的外祖父已经过世，为了照顾年迈的外祖母，她辞去了在新斯科舍省府哈利法克斯市的报社工作，返回家乡，与外祖母相依为命，同时写作《绿山墙的安妮》。
这座房子当时被称为 Green Gables Farm（绿山墙农场），由她的表兄弟继承。
《绿山墙的安妮》灵感发源地-绿山墙小屋-作者摄
我曾经仔细阅读了《绿山墙的安妮》。
即使在二十一世纪的今天，阅读这本书仍然能被书中的小姑娘安妮.雪莉所深深感染，那种鲜活的毫无拘束的灵动的活力四射的人物性格和品质超越时代岁月，任何时候都能触动人的内心。
露西.莫德.蒙哥马利自《绿山墙的安妮》之后，陆续创作了八部安妮系列小说，她一生著作等身，写了20部长篇，530个短篇，500首诗歌，30篇论文。
1985年《绿山墙的安妮》电影问世，获得空前成功。1990-1996年《绿山墙的安妮》电视连续剧陆续播放。其后又有同名音乐剧和舞台剧奉现观众。
绿山墙农屋-作者摄
博物馆，出生地，绿山墙农场，这三处纪念地构成了爱德华王子岛《绿山墙的安妮》文学标识符号，每年吸引数百万世界各地的安妮粉丝来此参观，加拿大没有任何地方像爱德华王子岛一样因为一部文学作品享誉世界，因为一个文学形象世世代代引人慕名前往。
附近的小镇叫 Cavendish（卡文迪什），所以这块文学圣地也被称为卡文迪什之乡，周围被称为卡文迪什海岸带。
《绿山墙的安妮》故乡-Cavendish（卡文迪什）-作者摄
卡文迪什海岸带就是 Prince Edward Island National Park（爱德华王子岛国家公园）最西端的起点。
Prince Edward Island National Park（爱德华王子岛国家公园）
爱德华王子岛国家公园位居该岛北岸，面对浩瀚的圣劳伦斯湾，自西端的Cavendish（卡文迪什），到中间的Dalvay（达尔维），再到最东端的Greenwich（格林威治），全长64公里，宽度几百米到几千米不等。
爱德华王子岛国家公园一望无际的沙滩
爱德华王子岛国家公园被称为“nature’s boldest brush-strokes（大自然最粗犷的大手笔）”。
爱德华王子岛国家公园漫长的木板步道
人们形容这里：“here sky and sea meet red sandstone cliffs, woodlands, wetlands, rolling dunes, andlong stretches of sand.”
（海天与砂岩悬崖，树林，湿地，滚动的沙丘以及延绵的沙滩融为一体。）
爱德华王子岛国家公园炽热的红色岸岩
下午起了风，绵长的沙丘随风滚动，似一条望不尽的沙龙在海岸线起舞。
爱德华王子岛国家公园绵延不绝的沙丘
加拿大政府很有远见，早在1937年就建立了爱德华王子岛国家公园。
爱德华王子岛国家公园形态各异的岸岩
这里最独有的是红色砂岩悬崖，变化莫测的沙丘，漫长的沙滩。
爱德华王子岛国家公园卡文迪什海岸-作者摄
爱德华王子岛国家公园夏天是游客的天堂，因为这里有北美最温暖的海水，圣劳伦斯湾在这片海域水深较浅，阳光强烈，因而是理想的阳光海岸。
爱德华王子岛国家公园海岸线-作者摄
在爱德华王子岛国家公园沿着卡文迪什海岸漫步，如同走进红色天堂，目力所及之处全是红岩，红砂，红崖。
爱德华王子岛国家公园海岸洞穴-作者摄
有些海岸带悬崖陡峻，气势恢宏。
爱德华王子岛国家公园海岸悬崖-作者摄
站在岸边，眺望海面，悬崖和岸线，眼前海天一色，海岸交融，天地一体。
爱德华王子岛国家公园红崖-作者摄
爱德华王子岛国家公园也是重要的鸟类栖息地，多达300多种鸟群。
爱德华王子岛国家公园栖息在礁石上的水鸟-作者摄
其中 Piping Plover（笛鸻）被列为濒危物种。
爱德华王子岛国家公园海边礁石上的水鸟-作者摄
爱德华王子岛国家公园64公里的海岸线很长，观景点很多，半天内根本走不过来。
我们在卡文迪什观赏红岩悬崖和在沙滩上漫步；在达尔维小岛的树林里徜徉和在沙丘上赤足；等到想去最东端的格林威治海滩时发现天色已然转暗中南大羚，时间都去哪了？
爱德华王子岛国家公园达尔维海滩的沙丘-作者摄
如果有时间，真想躺在沙丘上打滚，仰在沙滩上晒太阳，跳进浅海里戏水。
理想状态，爱德华王子岛至少需要一周时间游玩。
爱德华王子岛国家公园随风起舞的沙丘-作者摄
可惜我们连“see（看）”的时间都不够朗月笑长空，更别说“ do（做）”啦！
本想继续东行去格林威治海滩，但是开车走了一段路以后天色彻底阴暗下来，只好驶离#2公路拐到 Mt.Stewart（芒特.斯图尔特）小村，开始折返。
阴云密布的 Mt.Stewart（芒特.斯图尔特）小村-作者摄
芒特.斯图尔特村位于 Hillsborough River（希尔斯堡河）上游，一座小桥横跨河流上方，景致独特，欣然下车拍照。
没想到再次遭遇蚊子大军叮咬，匆匆按下快门后仓惶逃窜。
沿着希尔斯堡河畔一路驶向下游，河水在爱德华王子岛省府 Charlottetown（夏洛特城）流入 Hillsborough Bay（希尔斯堡海湾），然后与 Northumberland Strait（诺森伯兰海峡）汇合。
抵达夏洛特城近郊的汽车旅馆时天色已晚，登记室门前居然卧立着一只红狐，好奇地盯着我们。
夏洛特城近郊汽车旅馆前的迎客狐-作者摄
红狐是爱德华王子岛特有的野生动物，但是如此好客还是令人惊奇。
接待处的管理员小伙子告知附近山上有一个狐狸窝，最近母狐刚刚产下几只幼狐，门前那只红狐妈妈在为孩子们觅食。
我们也是饥肠辘辘，看到房间里有炉灶，于是开车去附近的超市采购李瑞河 ，回来时发现狐狸已不见踪影，撸胳膊挽袖子小炒烹煮，爆搓一顿家常中餐。
6.23
车程300公里。
Moncton（蒙克顿）- Charlottetown（夏洛特城）路线示图
今日将进入 Prince Edward Island（爱德华王子岛）。
永远的伊甸园—爱德华王子岛
爱德华王子岛是加拿大最小的省份，由一个主岛和231个小岛组成，主岛面积5620平方公里。
爱德华王子岛的 Spry Point（活力海角）
它是加勒比海以外北美唯一没有陆地边界的省级辖区。
爱德华王子岛绵延不绝的沙丘
关于爱德华王子岛金刚葫芦妹，最形象的比喻是：
蓝天白云；
田园阡陌；
红崖长滩；
绵延沙丘；
千里海岸；
众多海湾；
美味海鲜；
舒缓悠闲；
。。。。。。
爱德华王子岛的田园
如果你想去世外桃源，爱德华王子岛一定是不二选择。
我们2000年曾经自驾去过爱德华王子岛，这是一个百去不厌的北美明珠，所以这次依然前往。
从蒙克顿市出发，沿#2号联邦公路东行100公里，一小时后抵达举世闻名的Confederation Bridge（联邦大桥）超强异能。
Confederation Bridge（联邦大桥）
这座连接爱德华王子岛和新布伦瑞克省的跨海大桥被公认为加拿大二十世纪最伟大的工程。
大桥长12.9公里，65座桥墩，为了过船，水面与桥面距离拉高到61米。为了减少潮水和风力的冲击，设计了三个弯道。总投资13亿加元，1997年建成通车。
雄伟壮观的联邦大桥
加拿大联邦大桥在建成之时是世界上最长的跨海大桥，进入二十一世纪虽然有后起之秀取而代之，但是它现在仍然是世界上最长的跨冰海大桥。
从爱德华王子岛一侧眺望联邦大桥-作者摄
有趣的是，根据1873年爱德华王子岛加入加拿大国家的协议，加拿大联邦政府有义务提供爱德华王子岛与加拿大本土之间的交通（铁路与船运）。
虽然建设联邦大桥的费用由联邦政府出资，但是当时围绕是否应该建桥在爱德华王子岛内却引起激烈争论。
反对派认为大桥的建设会导致岛内传统的生产和生活方式被改变，生态环境恶化，外省游客过多等负面影响。
爱德华王子岛传统的田地与村庄
为此，当时执政的省长Joe Ghiz（乔.盖茨）发起了是否建桥的全省公决，1988年1月18日的公决结果出来，59.4%有投票权的省民赞成建桥。
联邦大桥的事例说明，一个国家，做任何事均有两面或多面性，“发展”有利有弊，并不存在硬道理，重大事项需要通过民主论证评议程序，这也是为什么公民社会需要民主制度的原因。
爱德华王子岛面积和其他省份比虽然最小，但是要想玩遍也有三大旅游路线，即：
中部海岸带（200公里），北部海岸带（350公里）和东部海岸带（375公里）。
我们时间有限，只能忍痛割爱最强七友，选择路线最短的中部海岸带。
即使这样，环绕爱德华王子岛中部一圈也要行驶200多公里。
车子驶过联邦大桥，首先抵达的是爱德华王子岛访客中心。
依照惯例，我们首先欣赏了爱德华王子岛的风光电影。画面如梦如幻，令人浮想联翩。
爱德华王子岛地图封面上的一幅照片引起我们注意。
爱德华王子岛海岸洞穴
“请问去那里怎么走？”我们询问访客中心的接待员小姐。
“那里叫 Thunder Cove Beach（雷湾海滩）”，耐心细致的爱德华王子岛姑娘在地图上标注了路线，我们立刻出发。
爱德华王子岛 Thunder Cove Beach（雷湾海滩）
车子驶上爱德华王子岛的公路，立刻体会到旅行书上的话：
“Prince Edward Island is a camera-ready landmass marked by verdant patchwork fieldsthat stretch out beneath an endless cobalt sky to meet white-sand beaches and the surrounding sea.”
（爱德华王子岛是摄影师的乐土，它在一望无际的深蓝色天空下伸展开阡陌纵横的翠绿田野，与白色沙滩和岛屿周围的海水融为一体。）
爱德华王子岛的田野、海岸与海水
毫不夸张地说，在爱德华王子岛旅行，处处是景，任何地方停车拍照都能令人心动。
那种毫不雕饰的自然呈现，田园诗般的乡野景致，灵动的鲜活的优美的视觉组合和无声的天然韵律，令人如醉如痴。
找到雷湾海滩颇费了一番周折，原因是没有路标，也许这里不是典型的旅游景点。
可是我们一见到实景就欣喜若狂。
雷湾海滩的红色砂岩
这里游人稀少，只能在低潮位时沿着沙滩步行到岩石跟前。
海浪淘刷后的雷湾红岩-作者摄
我们颇为运气，刚好赶上退潮，可以径直走到红岩近前。
千姿百态的雷湾海岸红岩-作者摄
最引人注目的就是被称为“酒杯”的独立岩石。
被称为“酒杯”的雷湾独立岩石-作者摄
一位正在沙滩上散步的中年白人女士，伯恩安德森 看我兴趣盎然地对着岩石拍照，走近前和我热情地打招呼，说她是当地的居民，这块岩石本来是个拱门，她拿出手机，给我看去年拍下的照片。
雷湾“酒杯”岩石原来的拱门形状
看后感觉太可惜，自然奇观正在消失，一点不危言耸听。
逐年冲蚀的雷湾砂岩-作者摄
雷湾海岸岩石的构成是红色砂岩，海潮汹涌，大浪淘沙，经年历久形成现在的特殊形态。
雷湾逐年变化的海岸形态-作者摄
这么一个令人叹为观止的自然奇观居然无人管理，说明爱德华王子岛的自然资源很奢侈。要在国内早就圈地收费了。
形似女人头像的雷湾岸岩-作者摄
高潮位的时候，海滩基本被海水淹没许锦江，游人无法走到岩石近前。
高潮位时潮水淹没岩石下部的浸没线-作者摄
也许出于安全原因，这里尚不作为旅游景点开放。
低潮露出高潮淹没的雷湾海岸岩石-作者摄
欣赏大自然精雕细刻杰作的同时，非常清楚地意识到这样松软的砂岩总有一天会被海水海风侵蚀殆尽，很多自然奇观将一去不复还。
低潮位也需要淌水才能走到近前的雷湾岸岩-作者摄
正午时分阳光强烈而耀眼，我们恋恋不舍地离开雷湾。
沿着#20海岸公路东行十公里，抵达著名的 Anne of Green Gables Museum（绿山墙的安妮博物馆）。
Anne of Green Gables Museum（绿山墙的安妮博物馆）
《绿山墙的安妮》这部小说1908年发表，立刻风靡全球聊斋之小谢。红头发，小辫子，性格活泼，话语精灵的孤儿安妮少女不仅在加拿大家喻户晓，在世界文坛也享誉百年至今。
绿山墙的安妮博物馆环境-作者摄
作者 Lucy Maud Montgomery（露西.莫德.蒙哥马利）女士就出生在距离此处十公里远的小镇，这里是她叔叔婶婶家族自1776年起定居的地方鄢陵天气预报，蒙哥马利童年在这里成长，她称为“wonder castle of my childhood（我童年时的神奇城堡）”。
《绿山墙的安妮》作者童年生活的地方-作者摄
《绿山墙的安妮》里“Lake of Shining Waters（闪光湖）”的灵感就源于这栋房子前面那片清澈优美的小湖。
Lake of Shining Waters（闪光湖）
这块祖宅占地110英亩，绿树掩映，绿草如茵，湖水涟涟，田野悠悠。
身临其境，你能设身处地感受到作者正是在如此田园般的环境熏陶下，激发出创作激情与灵感，在这块自然灵性的土地上创造出生动感人的文学形象。
激发作者创作灵感的祖屋-作者摄
在加拿大，《绿山墙的安妮》主人公如此深入人心，以至于百年后读者对这部作品的热爱仍旧炙热高涨，经久不衰。
当年美国作家马克.吐温读后痴迷不已，称赞：“安妮是自《爱丽丝梦游仙境》以来小说中塑造的最可爱最珍贵的女孩儿。”
爱德华王子岛因为《绿山墙的安妮》，也被称为加拿大的文学标识地。
离开绿山墙的安妮博物馆，沿着#20继续东行十公里，就来到New London（新伦敦）镇，这里是Lucy Maud Montgomery Birthplace（露西.莫德.蒙哥马利出生地）。
Lucy Maud Montgomery Birthplace（露西.莫德.蒙哥马利出生地）
蒙哥马利1874年11月30日在这栋房子出生，21个月后母亲病逝，父亲离开爱德华王子岛，定居在加拿大西部的萨省，留下年幼的作者与外祖父母居住。
《绿山墙的安妮》中的小孤女安妮.雪莉，多多少少有作者幼年的影子。
继续东行十公里，就到了《绿山墙的安妮》作品诞生地-绿山墙小屋，如今作为加拿大历史纪念地对公众开放参观汉飞又一城 。
《绿山墙的安妮》诞生地-绿山墙小屋
这里是作者露西.莫德.蒙哥马利的祖父母故居，她在这里居住时间最久，也是创作《绿山墙的安妮》的地方。
当时她的外祖父已经过世，为了照顾年迈的外祖母，她辞去了在新斯科舍省府哈利法克斯市的报社工作，返回家乡，与外祖母相依为命，同时写作《绿山墙的安妮》。
这座房子当时被称为 Green Gables Farm（绿山墙农场），由她的表兄弟继承。
《绿山墙的安妮》灵感发源地-绿山墙小屋-作者摄
我曾经仔细阅读了《绿山墙的安妮》。
即使在二十一世纪的今天，阅读这本书仍然能被书中的小姑娘安妮.雪莉所深深感染，那种鲜活的毫无拘束的灵动的活力四射的人物性格和品质超越时代岁月，任何时候都能触动人的内心。
露西.莫德.蒙哥马利自《绿山墙的安妮》之后，陆续创作了八部安妮系列小说，她一生著作等身，写了20部长篇，530个短篇，500首诗歌，30篇论文。
1985年《绿山墙的安妮》电影问世，获得空前成功。1990-1996年《绿山墙的安妮》电视连续剧陆续播放。其后又有同名音乐剧和舞台剧奉现观众。
绿山墙农屋-作者摄
博物馆，出生地，绿山墙农场，这三处纪念地构成了爱德华王子岛《绿山墙的安妮》文学标识符号，每年吸引数百万世界各地的安妮粉丝来此参观，加拿大没有任何地方像爱德华王子岛一样因为一部文学作品享誉世界，因为一个文学形象世世代代引人慕名前往。
附近的小镇叫 Cavendish（卡文迪什），所以这块文学圣地也被称为卡文迪什之乡，周围被称为卡文迪什海岸带。
《绿山墙的安妮》故乡-Cavendish（卡文迪什）-作者摄
卡文迪什海岸带就是 Prince Edward Island National Park（爱德华王子岛国家公园）最西端的起点。
Prince Edward Island National Park（爱德华王子岛国家公园）
爱德华王子岛国家公园位居该岛北岸，面对浩瀚的圣劳伦斯湾，自西端的Cavendish（卡文迪什），到中间的Dalvay（达尔维），再到最东端的Greenwich（格林威治），全长64公里，宽度几百米到几千米不等。
爱德华王子岛国家公园一望无际的沙滩
爱德华王子岛国家公园被称为“nature’s boldest brush-strokes（大自然最粗犷的大手笔）”。
爱德华王子岛国家公园漫长的木板步道
人们形容这里：“here sky and sea meet red sandstone cliffs, woodlands, wetlands, rolling dunes, andlong stretches of sand.”
（海天与砂岩悬崖，树林，湿地，滚动的沙丘以及延绵的沙滩融为一体。）
爱德华王子岛国家公园炽热的红色岸岩
下午起了风，绵长的沙丘随风滚动，似一条望不尽的沙龙在海岸线起舞。
爱德华王子岛国家公园绵延不绝的沙丘
加拿大政府很有远见，早在1937年就建立了爱德华王子岛国家公园。
爱德华王子岛国家公园形态各异的岸岩
这里最独有的是红色砂岩悬崖，变化莫测的沙丘，漫长的沙滩。
爱德华王子岛国家公园卡文迪什海岸-作者摄
爱德华王子岛国家公园夏天是游客的天堂，因为这里有北美最温暖的海水，圣劳伦斯湾在这片海域水深较浅，阳光强烈，因而是理想的阳光海岸。
爱德华王子岛国家公园海岸线-作者摄
在爱德华王子岛国家公园沿着卡文迪什海岸漫步，如同走进红色天堂，目力所及之处全是红岩，红砂，红崖。
爱德华王子岛国家公园海岸洞穴-作者摄
有些海岸带悬崖陡峻，气势恢宏。
爱德华王子岛国家公园海岸悬崖-作者摄
站在岸边，眺望海面，悬崖和岸线，眼前海天一色，海岸交融，天地一体。
爱德华王子岛国家公园红崖-作者摄
爱德华王子岛国家公园也是重要的鸟类栖息地，多达300多种鸟群。
爱德华王子岛国家公园栖息在礁石上的水鸟-作者摄
其中 Piping Plover（笛鸻）被列为濒危物种。
爱德华王子岛国家公园海边礁石上的水鸟-作者摄
爱德华王子岛国家公园64公里的海岸线很长，观景点很多，半天内根本走不过来。
我们在卡文迪什观赏红岩悬崖和在沙滩上漫步；在达尔维小岛的树林里徜徉和在沙丘上赤足；等到想去最东端的格林威治海滩时发现天色已然转暗中南大羚，时间都去哪了？
爱德华王子岛国家公园达尔维海滩的沙丘-作者摄
如果有时间，真想躺在沙丘上打滚，仰在沙滩上晒太阳，跳进浅海里戏水。
理想状态，爱德华王子岛至少需要一周时间游玩。
爱德华王子岛国家公园随风起舞的沙丘-作者摄
可惜我们连“see（看）”的时间都不够朗月笑长空，更别说“ do（做）”啦！
本想继续东行去格林威治海滩，但是开车走了一段路以后天色彻底阴暗下来，只好驶离#2公路拐到 Mt.Stewart（芒特.斯图尔特）小村，开始折返。
阴云密布的 Mt.Stewart（芒特.斯图尔特）小村-作者摄
芒特.斯图尔特村位于 Hillsborough River（希尔斯堡河）上游，一座小桥横跨河流上方，景致独特，欣然下车拍照。
没想到再次遭遇蚊子大军叮咬，匆匆按下快门后仓惶逃窜。
沿着希尔斯堡河畔一路驶向下游，河水在爱德华王子岛省府 Charlottetown（夏洛特城）流入 Hillsborough Bay（希尔斯堡海湾），然后与 Northumberland Strait（诺森伯兰海峡）汇合。
抵达夏洛特城近郊的汽车旅馆时天色已晚，登记室门前居然卧立着一只红狐，好奇地盯着我们。
夏洛特城近郊汽车旅馆前的迎客狐-作者摄
红狐是爱德华王子岛特有的野生动物，但是如此好客还是令人惊奇。
接待处的管理员小伙子告知附近山上有一个狐狸窝，最近母狐刚刚产下几只幼狐，门前那只红狐妈妈在为孩子们觅食。
我们也是饥肠辘辘，看到房间里有炉灶，于是开车去附近的超市采购李瑞河 ，回来时发现狐狸已不见踪影，撸胳膊挽袖子小炒烹煮，爆搓一顿家常中餐。