2017.5.226.29 （连载十四） 加拿大东部五省自驾行笔记-菲沙河
6.4
车程200公里。
Spaniards’s Bay-Middle Cove-St. John’s 路线示图
想到今天将返回St. John’s（圣.约翰市）,心中升起莫名的感慨，在纽芬兰岛已经旅行13天了，恍若隔世。
好像我们已经忘记自己原居地在哪里，对纽芬兰岛的一草一木已经建立感情，早已习惯了蓝色大海上的冰山，海面上跃起的鲸鱼，巍峨宏大的山脉，秀丽寂静的海湾，林中悠闲的驼鹿，渔船集结的港口，蜿蜒起伏的海岸，爱尔兰风情的农屋，维京人的伟岸身躯，具有历史感的Trail（小道）。。。。。。
早餐是年轻的男房东主厨，夫妻倆前几年买下这座历史建筑物，经营民宿，生意颇红火。
昨晚就收到主人提供的早餐订单，客人在餐谱上选择自己喜欢的餐点。如此正规的服务第一次遇见。
早餐丰富而味美。男主人递上手绘的Baccalieu Trail（巴卡里欧小道）旅行图，上面密密麻麻标注了各个景观点，如果早得到这张图会对我们帮助很大，看来应该先到他家，反方向环绕半岛才好。
昨晚抵达Spaniards’ Bay（西班牙湾）小镇太晚，所以早饭后先逛逛附近的海湾。
早在15世纪葡萄牙人、西班牙人、巴斯克人就登陆Spaniards’Bay（西班牙湾）小镇，据说Spaniards源自葡萄牙语，意思是西班牙人。
1858年英军在此重创西班牙船队，从此西班牙人一蹶不振，英国人开始统治这块领地。
Spaniards’Bay（西班牙湾）小镇教堂-作者摄
昨天的阴云今晨没散，天空依旧被遮蔽，海湾里一座巨大的冰山赫然伫立在海水中。
镜头拉过来，几只水鸟站在冰沿上，不怕冷，看来是被水晶世界所吸引。
Spaniards’Bay（西班牙湾）海面的冰山-作者摄
就旅行来说，只要不是刮风下雨的恶劣天气，其实晴天阴天各有各的魅力。
在蒙蒙雨雾中眺望海上的浮冰，有一种孤寂苍凉的意境。
很多时候旅人对晴天的偏好来自拍照的需要，就摄影艺术来说，好天气有利于创作好的光影效果，这显而易见。
不过诸事均有两面性惜意绵绵。
关于业余摄影，我有时和Tina争论，觉得过多的拍照可能使旅行的人忽略了对周边事物的观察、体验和思考，专注点在照片上，自然减弱了对身边场景的细微感觉。
很多时候我觉得照片很难传递当时当地的所见所闻所感所知，特别是业余摄影爱好者。通过影像这个媒介表达内心的感觉是非常曲折、间接、技术性艺术性要求极高的手段。
其实拍照更多的意义是与他人交流。
如果只为自己红梅赞原唱，也许坐下来静静地待一会儿，让眼前的一切留在记忆深处，让视觉听觉嗅觉感觉一切的一切融合在脑子里，比存在电脑的档案里更持久更有深度。
对我来说，拍照最实用的是有助于回忆旅行的细节。
仔细观察，你会发现一个有趣的现象，总的来说，西方人不太注重拍照，他们更热衷于全身心地投入到身边的环境里享乐其中，当然专业摄影者除外。
而东方人一般偏爱拍照，手里举着手机或相机，拍照的大多是东方人。
也许这一现象的背后是文化心理不同，西方人更倾向于私人空间的独享，东方人喜欢集体分享与族群同一。
由此还能进一步引申，即西方人是“Do（做）”文化，东方人是“See（看）文化，”这也是可以举出无数例子的有趣现象。
从Spaniards’ Bay（西班牙湾）小镇南行不远即抵达Cupids（丘比特）镇。
加拿大历史上第一个英国殖民地定居点-Cupids（丘比特）小镇
这个以爱神命名的小镇在加拿大的历史地位举足轻重，因为这是英国在加拿大土地上第一个由英王授权的殖民地定居点，始于1610年，由当时的英国皇家托管总督John Guy选定，自那时正式开启了英国统治加拿大领地的时代。
英国在北美第一个殖民地位于美国弗吉尼亚州的Jamestown(1607)，Cupids（丘比特）镇紧随其后。
300年后的1910年，加拿大在此地建立了纪念John Guy的纪念碑。
为了纪念这一历史时刻，此地竖立了一根26米高的旗杆，高擎世界上最大的英国国旗，14米长，11米宽，据说旗子飘扬的时候一英里外都能听到呼呼的声音。
Cupids（丘比特）小镇拥有世界上最大的英国国旗
每年纪念日Cupids（丘比特）小镇都会升起这面旗帜，人们从世界各地汇聚于此欢庆历史。
可惜我们到的时候不是庆祝日，只能傍在旗杆旁留影纪念。
Cupids（丘比特）小镇的Union Jack旗杆-作者摄
400年，在加拿大就极具有考古价值，所以小镇有考古挖掘现场供游人参观，此处已经列为国家纪念地，还有一个历史遗产中心展览各种纪念物。
Cupids（丘比特）小镇的考古挖掘现场
与Cupids（丘比特）镇相邻不远是另一个著名的小镇Brigus（不莱格斯）。
Brigus之所以出名，一是因为人类首次抵达北极的探险家Captain Bob Bartlett（鲍勃.巴特利船长）出生于此地；二是小镇依山傍海，老宅众多，风景如画。
Brigus（不莱格斯）小镇俯瞰
Captain Bob Bartlett（鲍勃.巴特利船长）1875年出生在Brigus（不莱格斯），在父母生的10个孩子中排行老大，17岁驾船出海，曾经40多次赴北极探险。
Hawthorne Cottage（霍桑别墅）是鲍勃.巴特利船长的家庭居所,这座带有漂亮前廊的英国乡村度假屋风格的别墅建于1830年，如今成为国家历史纪念地。
Brigus（不莱格斯）小镇Hawthorne Cottage（霍桑乡村别墅)-作者摄
人类探险北极的历史故事非常有趣。
1909年美国海军上将Robert Edwin Peary（罗伯特.皮尔里1856-1920）宣布首次抵达北极点，那次与他一起航行的船长就是Captain Bob Bartlett（鲍勃.巴特利船长）。
Brigus（不莱格斯）面对的Conception Bay（构想湾）-作者摄
在距离北极点8公里的地方，罗伯特.皮尔里要求鲍勃.巴特利船长留在原地，因为他不想让鲍勃.巴特利船长与他共享人类首次抵达北极点的荣誉。
Brigus（不莱格斯）小镇老屋-作者摄
罗伯特.皮尔里只带了四个随行人员在冰面上徒步走向北极点，同行的人没有人会操作六分仪（定位经纬度）。
Brigus（不莱格斯）小镇教堂-作者摄
罗伯特.皮尔里在自认为抵达北极点后返回，自此宣布人类首次成功登陆北极点，独享美誉。
Brigus（不莱格斯）海湾-作者摄
但是螳螂捕蝉黄雀在后，就在罗伯特.皮尔里为世人所瞩目之后，Dr. Frederik A. Cook（福利德瑞克.库克博士）宣称自己早于1908年4月就抵达了北极点。
Brigus（不莱格斯）海港-作者摄
而福利德瑞克.库克博士正是罗伯特.皮尔里于1891年第二次探险北极的随船外科医生和人类学顾问，并且多次赴北极医治罗伯特.皮尔的伤病。
依山傍水的Brigus（不莱格斯）小镇-作者摄
由于罗伯特.皮尔担心其他人抢占了他探险北极的荣誉，他禁止随船任何人未经他的允许发表关于北极的文章，所以福利德瑞克.库克博士后来单独乘船赴北极探险。
Brigus（不莱格斯）小镇人家-作者摄
罗伯特.皮尔与鲍勃.巴特利船长成功探索北极的时间是1908.7.6-1909.4.6，而福利德瑞克.库克博士于1908.4.-1909.4探索北极。
遗憾的是他在确信抵达北极点后返程途中遭遇恶劣气候，不得不躲在北极圈的岩洞里求生达数月之久，以至于所有的人都以为他已经死亡。
Brigus（不莱格斯）小镇民居-作者摄
等到在极地“死亡”了近一年的福利德瑞克.库克博士1909年回到人间的时候，罗伯特.皮尔已经享誉全球，成为登陆北极点的第一人。
Brigus（不莱格斯）小镇老屋-作者摄
后来罗伯特.皮尔和福利德瑞克.库克博士打了一场旷日持久的“谁是抵达北极点的第一人”官司，最后以福利德瑞克.库克博士败诉而告终。
Brigus（不莱格斯）海湾礁石-作者摄
事情至此并未完结，20世纪末就开始有历史学家质疑罗伯特.皮尔抵达北极点的证据不足，因为他没有提供确凿的经纬度证明北极点，他只是凭着口头描述叙述了他在北极的经历，他埋在“北极点”的物证也没有被找到。
北极点和南极点不同，北极点表面是飘移的浮冰，在当时很难定位。南极点是陆地，两个极点在科技不发达的时代确认的难易性全然不同。
Brigus（不莱格斯）小镇村舍-作者摄
而福利德瑞克.库克博士在极地日志所描述的周围环境却和后人看到的和测量到的非常吻合黑沼爽子，所以很多历史学家和地理学家又在为福利德瑞克.库克博士打抱不平，因此关于“谁是抵达北极点的第一人”至今仍旧是个迷。
不过有一点不容置疑，就是生于Brigus（不莱格斯）小镇的鲍勃.巴特利船长不为名利陈元方候袁公 ，创造了探险北极40多次的最高纪录，至今无人打破。
鲍勃.巴特利船长因此获得了多项世界性荣誉，成为加拿大人的骄傲。
Brigus（不莱格斯）小镇纪念碑，纪念鲍勃.巴特利船长成功探索北极-作者摄
我们在Brigus（不莱格斯）小镇转到中午，拍了很多照片，把镇子几乎走了一遍。想到下午还有很长的路，我提议上路。
Tina指了指山上的房屋，“再去那里看看。”
“那里看上去像是新屋，没有老宅就不看了吧。”我坚持己见。
Tina不作声，我想她同意了娘妻演员表，就启动车子。
没想到后面的路程领导开启了沉默模式。
开始我没意识到，等车子转到Conception Bay(构想湾)东海岸，进入St. John’s（圣.约翰市）所在的半岛后，始才发现形势不妙。
不知为什么，旅行时“老秘”会鬼使神差进入“仆人”角色，而“秘书长”会神不知鬼不觉进入“主人”角色。
看来今天我的表现不合格。
我一边开车一边嘀嘀咕咕反反复复念叨为什么离开的理由，Tina始终保持沉默开滦吧，最后甩出一声“终生遗憾”，然后就没有然后了。
此时车子已经离开Brigus（不莱格斯）小镇一个多小时路程，返回去来不及。
我不得不低头认罪，开始道歉。
看来这是缓解二人冲突最有效的办法，车开到Portugal Cove（葡萄牙湾）时，Tina忽然一指前方：“冰！”。
Portugal Cove（葡萄牙湾）的冰山-作者摄
听到秘书长终于发声，老秘如释重负，铁树开花。
Portugal Cove（葡萄牙湾）是一个轮渡码头，乘游船可以去对面的Bell Island（贝尔岛），岛上有金矿和铁矿台山黑沙湾，还有迷人的岩石和海滩霹雳奇侠传。可惜我们没有时间上岛。
从Portugal Cove（葡萄牙湾）开始，车子转向东行，开到半岛的东海岸，驶入面对北大西洋外海的Middle Cove（中湾）。
很明显半岛的这一侧风大浪高，岸岩陡峻。
Middle Cove的海岸-作者摄
来前听圣.约翰市的小白姑娘说这里的海滩有鲸鱼骨架，也许是风浪太大吹走了，我们抵达时只看到黄色的沙滩和黑色的礁石。
沿着海岸线公路南下，经过Ocean Science Center（海洋科学中心）时天色已暗，在关门前冲进去看了一下，海豹在水中自由地嬉戏玩耍，令人忍俊不禁。
Ocean Science Center（海洋科学中心）的海豹凝眸时刻-作者摄
夜幕降临前终于回到St.John’s（圣.约翰市），至此窍哥，我们已经完整地环绕纽芬兰岛一圈，林俊峰明天即将结束纽芬兰岛14天之旅。
St.John’s（圣.约翰市）鸟瞰
内心的感觉不像是完成了纽芬兰岛旅行，而像是刚刚从北极圈归来，因为在这片土地上经历的一切是那样独特而难忘，一切已经深深地印在记忆深处。
晚餐去了和St. Anthony（圣.安东尼市）一样的Pizza Delight连锁餐馆，这里厨师的厨艺比St. Anthony那家差远了。
也好，纽芬兰岛最北端的小镇之夜，保留了我们心中“纽芬兰岛之行最佳晚餐”的美好记忆。
6.4
车程200公里。
Spaniards’s Bay-Middle Cove-St. John’s 路线示图
想到今天将返回St. John’s（圣.约翰市）,心中升起莫名的感慨，在纽芬兰岛已经旅行13天了，恍若隔世。
好像我们已经忘记自己原居地在哪里，对纽芬兰岛的一草一木已经建立感情，早已习惯了蓝色大海上的冰山，海面上跃起的鲸鱼，巍峨宏大的山脉，秀丽寂静的海湾，林中悠闲的驼鹿，渔船集结的港口，蜿蜒起伏的海岸，爱尔兰风情的农屋，维京人的伟岸身躯，具有历史感的Trail（小道）。。。。。。
早餐是年轻的男房东主厨，夫妻倆前几年买下这座历史建筑物，经营民宿，生意颇红火。
昨晚就收到主人提供的早餐订单，客人在餐谱上选择自己喜欢的餐点。如此正规的服务第一次遇见。
早餐丰富而味美。男主人递上手绘的Baccalieu Trail（巴卡里欧小道）旅行图，上面密密麻麻标注了各个景观点，如果早得到这张图会对我们帮助很大，看来应该先到他家，反方向环绕半岛才好。
昨晚抵达Spaniards’ Bay（西班牙湾）小镇太晚，所以早饭后先逛逛附近的海湾。
早在15世纪葡萄牙人、西班牙人、巴斯克人就登陆Spaniards’Bay（西班牙湾）小镇，据说Spaniards源自葡萄牙语，意思是西班牙人。
1858年英军在此重创西班牙船队，从此西班牙人一蹶不振，英国人开始统治这块领地。
Spaniards’Bay（西班牙湾）小镇教堂-作者摄
昨天的阴云今晨没散，天空依旧被遮蔽，海湾里一座巨大的冰山赫然伫立在海水中。
镜头拉过来，几只水鸟站在冰沿上，不怕冷，看来是被水晶世界所吸引。
Spaniards’Bay（西班牙湾）海面的冰山-作者摄
就旅行来说，只要不是刮风下雨的恶劣天气，其实晴天阴天各有各的魅力。
在蒙蒙雨雾中眺望海上的浮冰，有一种孤寂苍凉的意境。
很多时候旅人对晴天的偏好来自拍照的需要，就摄影艺术来说，好天气有利于创作好的光影效果，这显而易见。
不过诸事均有两面性惜意绵绵。
关于业余摄影，我有时和Tina争论，觉得过多的拍照可能使旅行的人忽略了对周边事物的观察、体验和思考，专注点在照片上，自然减弱了对身边场景的细微感觉。
很多时候我觉得照片很难传递当时当地的所见所闻所感所知，特别是业余摄影爱好者。通过影像这个媒介表达内心的感觉是非常曲折、间接、技术性艺术性要求极高的手段。
其实拍照更多的意义是与他人交流。
如果只为自己红梅赞原唱，也许坐下来静静地待一会儿，让眼前的一切留在记忆深处，让视觉听觉嗅觉感觉一切的一切融合在脑子里，比存在电脑的档案里更持久更有深度。
对我来说，拍照最实用的是有助于回忆旅行的细节。
仔细观察，你会发现一个有趣的现象，总的来说，西方人不太注重拍照，他们更热衷于全身心地投入到身边的环境里享乐其中，当然专业摄影者除外。
而东方人一般偏爱拍照，手里举着手机或相机，拍照的大多是东方人。
也许这一现象的背后是文化心理不同，西方人更倾向于私人空间的独享，东方人喜欢集体分享与族群同一。
由此还能进一步引申，即西方人是“Do（做）”文化，东方人是“See（看）文化，”这也是可以举出无数例子的有趣现象。
从Spaniards’ Bay（西班牙湾）小镇南行不远即抵达Cupids（丘比特）镇。
加拿大历史上第一个英国殖民地定居点-Cupids（丘比特）小镇
这个以爱神命名的小镇在加拿大的历史地位举足轻重，因为这是英国在加拿大土地上第一个由英王授权的殖民地定居点，始于1610年，由当时的英国皇家托管总督John Guy选定，自那时正式开启了英国统治加拿大领地的时代。
英国在北美第一个殖民地位于美国弗吉尼亚州的Jamestown(1607)，Cupids（丘比特）镇紧随其后。
300年后的1910年，加拿大在此地建立了纪念John Guy的纪念碑。
为了纪念这一历史时刻，此地竖立了一根26米高的旗杆，高擎世界上最大的英国国旗，14米长，11米宽，据说旗子飘扬的时候一英里外都能听到呼呼的声音。
Cupids（丘比特）小镇拥有世界上最大的英国国旗
每年纪念日Cupids（丘比特）小镇都会升起这面旗帜，人们从世界各地汇聚于此欢庆历史。
可惜我们到的时候不是庆祝日，只能傍在旗杆旁留影纪念。
Cupids（丘比特）小镇的Union Jack旗杆-作者摄
400年，在加拿大就极具有考古价值，所以小镇有考古挖掘现场供游人参观，此处已经列为国家纪念地，还有一个历史遗产中心展览各种纪念物。
Cupids（丘比特）小镇的考古挖掘现场
与Cupids（丘比特）镇相邻不远是另一个著名的小镇Brigus（不莱格斯）。
Brigus之所以出名，一是因为人类首次抵达北极的探险家Captain Bob Bartlett（鲍勃.巴特利船长）出生于此地；二是小镇依山傍海，老宅众多，风景如画。
Brigus（不莱格斯）小镇俯瞰
Captain Bob Bartlett（鲍勃.巴特利船长）1875年出生在Brigus（不莱格斯），在父母生的10个孩子中排行老大，17岁驾船出海，曾经40多次赴北极探险。
Hawthorne Cottage（霍桑别墅）是鲍勃.巴特利船长的家庭居所,这座带有漂亮前廊的英国乡村度假屋风格的别墅建于1830年，如今成为国家历史纪念地。
Brigus（不莱格斯）小镇Hawthorne Cottage（霍桑乡村别墅)-作者摄
人类探险北极的历史故事非常有趣。
1909年美国海军上将Robert Edwin Peary（罗伯特.皮尔里1856-1920）宣布首次抵达北极点，那次与他一起航行的船长就是Captain Bob Bartlett（鲍勃.巴特利船长）。
Brigus（不莱格斯）面对的Conception Bay（构想湾）-作者摄
在距离北极点8公里的地方，罗伯特.皮尔里要求鲍勃.巴特利船长留在原地，因为他不想让鲍勃.巴特利船长与他共享人类首次抵达北极点的荣誉。
Brigus（不莱格斯）小镇老屋-作者摄
罗伯特.皮尔里只带了四个随行人员在冰面上徒步走向北极点，同行的人没有人会操作六分仪（定位经纬度）。
Brigus（不莱格斯）小镇教堂-作者摄
罗伯特.皮尔里在自认为抵达北极点后返回，自此宣布人类首次成功登陆北极点，独享美誉。
Brigus（不莱格斯）海湾-作者摄
但是螳螂捕蝉黄雀在后，就在罗伯特.皮尔里为世人所瞩目之后，Dr. Frederik A. Cook（福利德瑞克.库克博士）宣称自己早于1908年4月就抵达了北极点。
Brigus（不莱格斯）海港-作者摄
而福利德瑞克.库克博士正是罗伯特.皮尔里于1891年第二次探险北极的随船外科医生和人类学顾问，并且多次赴北极医治罗伯特.皮尔的伤病。
依山傍水的Brigus（不莱格斯）小镇-作者摄
由于罗伯特.皮尔担心其他人抢占了他探险北极的荣誉，他禁止随船任何人未经他的允许发表关于北极的文章，所以福利德瑞克.库克博士后来单独乘船赴北极探险。
Brigus（不莱格斯）小镇人家-作者摄
罗伯特.皮尔与鲍勃.巴特利船长成功探索北极的时间是1908.7.6-1909.4.6，而福利德瑞克.库克博士于1908.4.-1909.4探索北极。
遗憾的是他在确信抵达北极点后返程途中遭遇恶劣气候，不得不躲在北极圈的岩洞里求生达数月之久，以至于所有的人都以为他已经死亡。
Brigus（不莱格斯）小镇民居-作者摄
等到在极地“死亡”了近一年的福利德瑞克.库克博士1909年回到人间的时候，罗伯特.皮尔已经享誉全球，成为登陆北极点的第一人。
Brigus（不莱格斯）小镇老屋-作者摄
后来罗伯特.皮尔和福利德瑞克.库克博士打了一场旷日持久的“谁是抵达北极点的第一人”官司，最后以福利德瑞克.库克博士败诉而告终。
Brigus（不莱格斯）海湾礁石-作者摄
事情至此并未完结，20世纪末就开始有历史学家质疑罗伯特.皮尔抵达北极点的证据不足，因为他没有提供确凿的经纬度证明北极点，他只是凭着口头描述叙述了他在北极的经历，他埋在“北极点”的物证也没有被找到。
北极点和南极点不同，北极点表面是飘移的浮冰，在当时很难定位。南极点是陆地，两个极点在科技不发达的时代确认的难易性全然不同。
Brigus（不莱格斯）小镇村舍-作者摄
而福利德瑞克.库克博士在极地日志所描述的周围环境却和后人看到的和测量到的非常吻合黑沼爽子，所以很多历史学家和地理学家又在为福利德瑞克.库克博士打抱不平，因此关于“谁是抵达北极点的第一人”至今仍旧是个迷。
不过有一点不容置疑，就是生于Brigus（不莱格斯）小镇的鲍勃.巴特利船长不为名利陈元方候袁公 ，创造了探险北极40多次的最高纪录，至今无人打破。
鲍勃.巴特利船长因此获得了多项世界性荣誉，成为加拿大人的骄傲。
Brigus（不莱格斯）小镇纪念碑，纪念鲍勃.巴特利船长成功探索北极-作者摄
我们在Brigus（不莱格斯）小镇转到中午，拍了很多照片，把镇子几乎走了一遍。想到下午还有很长的路，我提议上路。
Tina指了指山上的房屋，“再去那里看看。”
“那里看上去像是新屋，没有老宅就不看了吧。”我坚持己见。
Tina不作声，我想她同意了娘妻演员表，就启动车子。
没想到后面的路程领导开启了沉默模式。
开始我没意识到，等车子转到Conception Bay(构想湾)东海岸，进入St. John’s（圣.约翰市）所在的半岛后，始才发现形势不妙。
不知为什么，旅行时“老秘”会鬼使神差进入“仆人”角色，而“秘书长”会神不知鬼不觉进入“主人”角色。
看来今天我的表现不合格。
我一边开车一边嘀嘀咕咕反反复复念叨为什么离开的理由，Tina始终保持沉默开滦吧，最后甩出一声“终生遗憾”，然后就没有然后了。
此时车子已经离开Brigus（不莱格斯）小镇一个多小时路程，返回去来不及。
我不得不低头认罪，开始道歉。
看来这是缓解二人冲突最有效的办法，车开到Portugal Cove（葡萄牙湾）时，Tina忽然一指前方：“冰！”。
Portugal Cove（葡萄牙湾）的冰山-作者摄
听到秘书长终于发声，老秘如释重负，铁树开花。
Portugal Cove（葡萄牙湾）是一个轮渡码头，乘游船可以去对面的Bell Island（贝尔岛），岛上有金矿和铁矿台山黑沙湾，还有迷人的岩石和海滩霹雳奇侠传。可惜我们没有时间上岛。
从Portugal Cove（葡萄牙湾）开始，车子转向东行，开到半岛的东海岸，驶入面对北大西洋外海的Middle Cove（中湾）。
很明显半岛的这一侧风大浪高，岸岩陡峻。
Middle Cove的海岸-作者摄
来前听圣.约翰市的小白姑娘说这里的海滩有鲸鱼骨架，也许是风浪太大吹走了，我们抵达时只看到黄色的沙滩和黑色的礁石。
沿着海岸线公路南下，经过Ocean Science Center（海洋科学中心）时天色已暗，在关门前冲进去看了一下，海豹在水中自由地嬉戏玩耍，令人忍俊不禁。
Ocean Science Center（海洋科学中心）的海豹凝眸时刻-作者摄
夜幕降临前终于回到St.John’s（圣.约翰市），至此窍哥，我们已经完整地环绕纽芬兰岛一圈，林俊峰明天即将结束纽芬兰岛14天之旅。
St.John’s（圣.约翰市）鸟瞰
内心的感觉不像是完成了纽芬兰岛旅行，而像是刚刚从北极圈归来，因为在这片土地上经历的一切是那样独特而难忘，一切已经深深地印在记忆深处。
晚餐去了和St. Anthony（圣.安东尼市）一样的Pizza Delight连锁餐馆，这里厨师的厨艺比St. Anthony那家差远了。
也好，纽芬兰岛最北端的小镇之夜，保留了我们心中“纽芬兰岛之行最佳晚餐”的美好记忆。