2 大核心技巧 体育摄影的-大师教你单反摄影
无论是到现场观看专业级的赛事，还是在场边为朋友加油助威，你能做的不仅仅是“围观”而已。作为一个摄影爱好者，你还应该拿出相机肖逾榛，定格比赛的精彩瞬间。
体育摄影，说难不难，说容易也不容易。这里有两个很基础，但也十分关键的体育摄影技法要点，掌握它们，能让你的拍摄事半功倍。
1. 准备合适器材
长焦变焦镜头
由于受客观条件限制，你离拍摄对象往往有一定的距离，所以需要一个长焦端镜头去“贴近”它们；同时，你的拍摄对象灵活多变，距离不定，需要用变焦镜头来适应多种状况。
所以，长焦变焦镜头，是最适合这一题材的器材。
拍摄对象到你的距离往往在不断发生变化
普通的 85-200mm 就挺不错，既有中长焦段又长焦段；300-600mm 就已经能满足绝大部分场景的拍摄需求了。焦段不需要太长，否则镜头往往过于笨重，价格也更高。
独脚架
独脚架只有一只脚，使用时需要用手保持平衡，稳定性不足，曝光时间不能过长，也无法用于自拍；它的优势在于轻便、快捷鬼鬼梦游。
独脚架比三脚架更轻便魏增军，架设时间也极短（不像三脚架，需要调整三只脚），非常适合需要“打一枪换一个地方”落日烟华，经常变更拍摄位置的体育竞技与新闻纪实摄影。
独脚架
顺带一提，有的登山+摄影爱好者，甚至会用独脚架来充当登山杖——当然，估计这是那些“高档货”才具有的功能，
增距镜
增距镜是一类安装在镜头与机身之间的光学附件，主要分为 1.4 倍和 2 倍两种，可以成倍增加镜头（一般用于长焦镜头）的等效焦距。
增距镜的优点主要体现在体积较小，价格也相对便宜（和它创造的等效焦距长焦镜头相比）。并且，它并不影响相机的测光、对焦系统和 EXIF 数据。
增距镜的缺点主要体现在画质的损失——200mm 镜头装上 2 倍增距镜后，成像效果明显比同等级的 400mm 镜头要差。吴一迪
此外，使用增距镜还会造成镜头的最大光圈下降，1.4 倍增距镜会导致最大光圈下降一挡，2 倍增距镜会导致最大光圈下降两挡。
2. 选择恰当快门速度
注意“安全快门”
并不是所有场地都让你使用三脚架或独脚架，你必须做好手持拍摄的准备；要手持拍摄，你就得注意安全快门。
安全快门，就是“在手持拍摄时能保证不手抖的最低快门速度”，数值上等于“镜头焦距的倒数”。比如说，使用 200mm 长焦镜头手持拍摄时，安全快门是 1/200 秒。
也就是说，手持长焦拍摄需要更高的快门速度，才能保证不手抖从善 定离。如果你采用一些恰当的手持辅助姿势，配合某些镜头的防抖功能，或许可以使用低于安全快门三挡的快门速度拍摄。
恰当的姿势能增强稳定性，使用更低的快门速度
哪些姿势能提高手持拍摄的稳定性呢？请参考《手持拍摄，你绝对离不开“石膏手”神功》一文。
高速快门“凝固”瞬间
当你需要拍摄一些精彩瞬间曾子避席，比如说球员们跳到半空中争顶头球，守门员飞身救球，前锋凌空抽射.......你需要使用很高的快门速度来把这瞬间的动作“凝固”下来。
具体需要多高的快门速度骆驼蹄子，视主体的运动速度而定。跑动中的人，1/500 秒基本就没问题了；凌空抽射的一瞬间，可能需要 1/1000 秒；如果你拍摄的是赛车，可能还要更高。
需要注意的是，如果环境光条件不是很好，使用高速快门可能会导致画面过暗，需要你把光圈开到最大，并恰当提高感光度（可能需要提高到 ISO 800 甚至是 1600）。
低速快门创造动感
高速快门有助于拍摄清晰的照片，但低速快门也有其特殊的魅力。
你可以利用比运动物体趋势稍低的快门速度，来拍出动态模糊的效果。虽然成功率不高，很可能会让主体失去辨识度，但一旦成功了就会是一张超级棒的作品：
在借助三脚架（或独脚架）的情况下，你还可以尝试一下“追随拍摄”（又叫摇拍）技法，让镜头随着运动主体转动，尽量让它保持在取景框中的同一位置。
这样一来，主体与镜头几乎相对静止，清晰程度高；而背景与镜头相对运动，形成动态轨迹线，动感十足：
这一技法具有一定难度，需要进行练习。建议先从 1/60 秒的快门速度，以低速运动物体（如走动的人）为对象进行练习，熟练后再尝试其它快门速度和题材。
不过，你最好选择自身运动幅度不大的主体（如自行车、汽车等），如果你拍摄的是“跑动中的人”，由于手和腿的运动幅度很大，主体拍出来也必然是模糊的：
无论是到现场观看专业级的赛事，还是在场边为朋友加油助威，你能做的不仅仅是“围观”而已。作为一个摄影爱好者，你还应该拿出相机肖逾榛，定格比赛的精彩瞬间。
体育摄影，说难不难，说容易也不容易。这里有两个很基础，但也十分关键的体育摄影技法要点，掌握它们，能让你的拍摄事半功倍。
1. 准备合适器材
长焦变焦镜头
由于受客观条件限制，你离拍摄对象往往有一定的距离，所以需要一个长焦端镜头去“贴近”它们；同时，你的拍摄对象灵活多变，距离不定，需要用变焦镜头来适应多种状况。
所以，长焦变焦镜头，是最适合这一题材的器材。
拍摄对象到你的距离往往在不断发生变化
普通的 85-200mm 就挺不错，既有中长焦段又长焦段；300-600mm 就已经能满足绝大部分场景的拍摄需求了。焦段不需要太长，否则镜头往往过于笨重，价格也更高。
独脚架
独脚架只有一只脚，使用时需要用手保持平衡，稳定性不足，曝光时间不能过长，也无法用于自拍；它的优势在于轻便、快捷鬼鬼梦游。
独脚架比三脚架更轻便魏增军，架设时间也极短（不像三脚架，需要调整三只脚），非常适合需要“打一枪换一个地方”落日烟华，经常变更拍摄位置的体育竞技与新闻纪实摄影。
独脚架
顺带一提，有的登山+摄影爱好者，甚至会用独脚架来充当登山杖——当然，估计这是那些“高档货”才具有的功能，
增距镜
增距镜是一类安装在镜头与机身之间的光学附件，主要分为 1.4 倍和 2 倍两种，可以成倍增加镜头（一般用于长焦镜头）的等效焦距。
增距镜的优点主要体现在体积较小，价格也相对便宜（和它创造的等效焦距长焦镜头相比）。并且，它并不影响相机的测光、对焦系统和 EXIF 数据。
增距镜的缺点主要体现在画质的损失——200mm 镜头装上 2 倍增距镜后，成像效果明显比同等级的 400mm 镜头要差。吴一迪
此外，使用增距镜还会造成镜头的最大光圈下降，1.4 倍增距镜会导致最大光圈下降一挡，2 倍增距镜会导致最大光圈下降两挡。
2. 选择恰当快门速度
注意“安全快门”
并不是所有场地都让你使用三脚架或独脚架，你必须做好手持拍摄的准备；要手持拍摄，你就得注意安全快门。
安全快门，就是“在手持拍摄时能保证不手抖的最低快门速度”，数值上等于“镜头焦距的倒数”。比如说，使用 200mm 长焦镜头手持拍摄时，安全快门是 1/200 秒。
也就是说，手持长焦拍摄需要更高的快门速度，才能保证不手抖从善 定离。如果你采用一些恰当的手持辅助姿势，配合某些镜头的防抖功能，或许可以使用低于安全快门三挡的快门速度拍摄。
恰当的姿势能增强稳定性，使用更低的快门速度
哪些姿势能提高手持拍摄的稳定性呢？请参考《手持拍摄，你绝对离不开“石膏手”神功》一文。
高速快门“凝固”瞬间
当你需要拍摄一些精彩瞬间曾子避席，比如说球员们跳到半空中争顶头球，守门员飞身救球，前锋凌空抽射.......你需要使用很高的快门速度来把这瞬间的动作“凝固”下来。
具体需要多高的快门速度骆驼蹄子，视主体的运动速度而定。跑动中的人，1/500 秒基本就没问题了；凌空抽射的一瞬间，可能需要 1/1000 秒；如果你拍摄的是赛车，可能还要更高。
需要注意的是，如果环境光条件不是很好，使用高速快门可能会导致画面过暗，需要你把光圈开到最大，并恰当提高感光度（可能需要提高到 ISO 800 甚至是 1600）。
低速快门创造动感
高速快门有助于拍摄清晰的照片，但低速快门也有其特殊的魅力。
你可以利用比运动物体趋势稍低的快门速度，来拍出动态模糊的效果。虽然成功率不高，很可能会让主体失去辨识度，但一旦成功了就会是一张超级棒的作品：
在借助三脚架（或独脚架）的情况下，你还可以尝试一下“追随拍摄”（又叫摇拍）技法，让镜头随着运动主体转动，尽量让它保持在取景框中的同一位置。
这样一来，主体与镜头几乎相对静止，清晰程度高；而背景与镜头相对运动，形成动态轨迹线，动感十足：
这一技法具有一定难度，需要进行练习。建议先从 1/60 秒的快门速度，以低速运动物体（如走动的人）为对象进行练习，熟练后再尝试其它快门速度和题材。
不过，你最好选择自身运动幅度不大的主体（如自行车、汽车等），如果你拍摄的是“跑动中的人”，由于手和腿的运动幅度很大，主体拍出来也必然是模糊的：